Wysłany: 09-01-2011, 13:49 chmury na bazie wodnej standox srebrny
witam mam problem z rozkladaniem bazy standoxa kolor srebrny wodnej na masce boku nie wiem co robie zle opisze wam jak aplikuje baze
1 warstwa przypylka cienka
2 warstwa wylewam mokra
3 warstwe wale odrazu po 2 troche sie odsuwam od obiektu i przypylam w ta mokra baze
na tym samym cisnieniu i tej samej dawce farby robie na 2 bar .
1 warstwa przypylka cienka
1 warstwa przypylka cienk
2 warstwa wylewam mokra
3 warstwe wale odrazu po 2 troche sie odsuwam od obiektu i przypylam w ta mok
Wydaje mi się że powinieneś robić odwrotnie...bazę wodna Standoxa z tego co się orientuje aplikuje się z odparowaniem międzywarstwowym, a nie m/m...
Powinieneś najpierw nałożyć pełną warstwę, po jej odparowaniu nałóż drugą pełną ale nieco odsuń pistolet i po odparowaniu tej drugiej nałóż trzecią ale już taką wpylającą warstwę z jeszcze dalej odsuniętym pistoletem od obiektu
GADUSTYLE napisał/a:
1 warstwa przypylka cienka
Nie rozumiem dlaczego nie kładziesz 1 warstwy od razy pełnej tyko przypylasz??...boisz się że podniesie Ci podwarstwy lub powłoki stare??...woda nie podniesie
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Gru 2008 Posty: 1916 Otrzymał 21 punkt(y) Skąd: Łódzkie
Wysłany: 09-01-2011, 14:06
Nie wiem jak w zgodzie z technologią lakieruje się wodą standoxa. Raz zakupiłem sobe jej troche i lakierowałem srebrem całościówke. Położyłem pierwszą wylaną warstwe, poczekałem aż wyscnie, na to druga pełna warstwa i wypyłka z większej odległości. Pistolet no name. Żadnych chmur nie było. Ogólnie, malując baza wodną dużo trudniej zrobic chmury niż konwencją. Mi się osobiście jeszcze nie zdażyło. Normalnie lakieruje rozpuchem, ale jak mam srebro to zawsze lakieruje wodą i wychodzi ok. A przy rozpuchu na sreberkach różnie to wychodziło
bede jutro probowal wylac odrazu 1 sza ale jak czekalem az odparuje to robi sie baran z tej bazy nie wiem dlaczego jak 1 sza wyleje poczekam 2 ga wyleje i 3 przypyle to moze byc kicha baram sie zrobi albo na stroszy baza
tylko jak robie pierwsza`wylana to sie cyrki dzieja tak jak by oczkowalo czy cos dlatego robie lekka przypylke ale musze sprubowac tak jak piszecie
Ja mam u siebie coś podobnego. I dzieje sie to tylko na srebrnych.
Czesto jak pierwsza warstwe wyleje to sie pojawiaja takie oczka, ktore znikaja po nastepnej.
Wiec tez pierwsza przypylam i po kilku cwilach jade nastepna wylana.
Dodam ze baza Autocolor lub RM konwencja.
Na innych kolorach tak sie nie dzieje.
Bartek-WGM napisał/a:
Oczkuje bo masz wode z olejem w układzie i tyle...Albo rozpyliłeś plaka ale mało prawdopodobne bo na klarze też byś miał oczka...
Moim zdaniem to nie jest zanieczyszczony układ.
Ja mam filtr za kompesorem i nastepny w pomieszczeniu ktorym maluje i nie sa to byle jakie filtry bo CKD. A takrze 40cm przed pistoletem na wezu zamontowany separator wody (ten maly filterek) takze poiwetrze mam czyste.
U dwóch użytkowników, w dwóch różnych systemach ten sam objaw?..może to czysty zbieg okoliczności , ale nie sadzę...w systemie wodnym Lesonal, nie przy każdym kolorze ale w większości kolorów po nałożeniu pierwszej pełnej warstwy robi się podobny efekt..coś w rodzaju oczek, takich mini zacieków, ogólnie ohydnie to wygląda, ale druga pełna warstwa zakrywa to wszystko i powierzchnia bazy jest jednolita bez żadnych przebarwień, więc moim zdaniem wina nie leży tu po stronie zanieczyszczonej instalacji, ani też źle przemytej zmywaczem powierzchni pod aplikację bazy, i sądzę że jest to wina samego produktu bo objaw jest typowy dla baz które są oparte o żywice lateksowe...
Zgadza się,to oczkowanie to wina baz ,też tak miałem i zachodziłem w głowe co jest grane!Elementy odtłuszczone nadwyraz pedantycznie i jak wylewałem 1-szą warstwę na mokro,baza się paskudne rozjeżdżała[oczkowała],.Teraz wolę trochę przypylić,na wszelki wypadek....
powiem wam ze znalazlem rade na chmury pprostu dobry pistolet moj okazal sie kibel sata jet 3000 mie dal rady a iwata ws400 base
dala i hit wyszlo wprost idealna do sreberek
[ Dodano: 11-01-2011, 14:42 ]
zrobilem przypylke , mokra cienka i po 30 sek przypylka w mokra i hit
iwata ws400
powiem wam ze znalazlem rade na chmury pprostu dobry pistolet moj okazal sie kibel sata jet 3000 mie dal rady
To co piszesz jest dla mnie w prost nie do uwierzenia...nakładam już od bardzo dawna bazy wodne Sata 3000 i absolutnie żadnych problemów z chmurzeniem sreber nie nam w obydwu systemach na których pracuje...
GADUSTYLE, może Ty masz kolego dyszę nieodpowiednią w tej Sacie 3000 ?
moze mam cos nie tak z tymi pistoletami nie mowie ze nie bo nierowno juz daja i zreszta przyszedlem robic juz na lekko skatowanych tych satach a jestem nauczony na iwacie nie uwarzam ze sata jest do dupy ale moje sa napewno dlatego srebra robie sobie iwata i capucino i inne ciezkie kolory dopulki cos nie zrobia z tymi pistoletami moze wymiana zestawu naprawczego cos da
nie wiem panowie,ale robie na wodzie Lesonala juz dosc dlugo i jestem zadowolony.Nakladam ja Sata jet 3000 HVLP nie zdarzylo mi sie zrobic cieni robie w ten sposob ze 1 warstwe pelna wylana czekam do zmatowienia potem 2 juz troche lzejsza czekam,a ostatnia 3 to przypylka i jest wszystko git,a z tym oczkowaniem to nie wiem zauwazylem tylko,ze jak za grubo zrobie pierwsza warstwe to faktycznie robia sie takie niby oczka,ale po drugiej znikaja (czyli sa to jakies przebarwienia czy cos,bo normalnie jesli by sie to wszystko gryzlo to napewno by nie znikalo za drugim razem bez sladu tak mysle)
Witam!
bazy SH jak i Standoxa powinno sie aplikowac na mokro bez odparowywania kolejnych warstw, w trudno kryjacych kolorach mozna se pozwolic na kilka warstw z odparowaniem miedzywarst. (chyba juz gdzies było opisane jak to robic)
Problem z oczkowaniem wystepuje nawet gdy element jest dokladnie przygotoway do malowania, i gdy pierwsza warstwa jest za tłusta! duzy wpływ ma temperatura elementu i materiału oraz ilosc dodanej wody i jakie pigmenty sa uzyte z mieszalnika (rodzaje ziarna)
Taki juz jest ten materiał. Droga prób i błedów i opserwacji mozna zminimalizowac ten problem. (miedzy innymi lekka zapyłka pierwszej warstwy)
Moge spytac gdzie malujesz kolego ze Swidnicy? przypuszczam ze zagranica skoro nie masz polskiej klawiatury.
TeeM, a ja mysłalem ze to ja cos robie zle moze nie w temacie ale w konwecji tak tez wychodzi...dlatego robie tak jak mówisz pierwsza jest zapyłka...
punkcik za to...
lakieruje w dzierzoniowie na standoxie a laptopa mam z usa i cos niemoge tego poustawiac pozdrawiam ale teraz testuje moja nowa iwate ws 400 do tej wody i powiem ci ze rewelacja, calkiem inna technika jak w sacie tu wypylam w mokra i dopruszam w mokra i ideal zadnych chmur i do cieniowania tez jest dobra bo rozbija te krople na odrobinki i praktycznie nie ma sladu
Pomógł: 5 razy Wiek: 40 Dołączył: 20 Maj 2009 Posty: 505 Punkty: 7/4 Skąd: woj. Podlaskie
Wysłany: 19-02-2011, 09:05
ja uzywam saty 3000 rp i niemam takiego problemu , tak jak kolega juz napisal wyzej baze wodna standoxa gladie sie mokro na mokro , ale jak polozysz jak juz odoparuje nic sie niestanie i raczej pistolet tani czy drogi przy bazie wodnej niema juz takiego znaczenia , moze miales zle ustawiony , strumien byl zawaski lub zucal baze a nieklad rownomiernie , wtedy chmury beda
opisz moze jaka masz dysze w tym RP i jakimi materiałami malujesz,( standohyd?) jaka technika aplikacji ( czy tak jak sata zaleca? ) jakie warunki w kabinie.
Dlaczego o to pytam? poniewaz sata rp na bazie robi problemy i jesli masz jakis sposób, trik to chetnie go poznamy! podziel sie z nami
TeeM,
to ja sie pochwale najwazniejszy jest ostatni zakurz bazy..
czyli od poczatku . pierwsza wypyłka 2 wylana i wypyłka taki sekret ale to juz koledzy pistali na forum
spr na szkoleniu
@unek pamietaj jednak ,ze na bazie wodnej niektóre kolory lepiej pasuja jesli nie wypylisz ostatniej warstwy! Ale dobry pistolet do bazy zalecany, np. Sata 2000 hvlp wsb lub 3000 hvlp wsb.
pamietaj jednak ,ze na bazie wodnej niektóre kolory lepiej pasuja jesli nie wypylisz ostatniej warstwy!
Zgadza się TeeM, ..ale to też zależy od systemu...niektóre systemy wodorozcieńczalne mają zalecenia nakładania dwóch pełnych warstw i trzeciej wypylonej i wszystkie z odparowaniem międzywarstwowym tak jak przy bazach konwencjonalnych..ale z tego co kiedyś zauważyłem to przy takich aplikacjach baz nie można wydobyć odpowiedniego flopu przy niektórych kolorach...to taki mały minus wypylania ostatniej warstwy..
TeeM napisał/a:
Ale dobry pistolet do bazy zalecany, np. Sata 2000 hvlp wsb lub 3000 hvlp wsb.
Co do pistoletów do aplikacji to też się zgodzę..z naciskiem raczej na ten drugi
Mam tu na mysli bazy wodorozcieczalne S.H. jak i Standox Jacku.
Wiem, ze tez sa firmy które zalecaja ta ostatnia wypylic ale nie jestem ich zwolennikiem (np. sikkens) poniewaz jest w pewnym stopniu oszukiwanie oka ludzkiego i niedociagniec w jakosci bazy.
Fabrycznie auta sa pokrywane jedna tłusta warstwa bez zadnego wypylania!
Wiec teraz wiecie dlaczego tak trudno jest trafic dobrze w kolor! Rozne firmy bazy, różne sposoby aplikacji, różne pistolety itd.
TeeM,
mi chodziło tylko o chmurki ale wypyłke mozna spr rozpusz do cieniowania..
kolejny przykład z szkolenia..
cały elemeny lecimy własnie nim i spr jaki kolor jest ...czekamy az odparuje i dajemy odpowiednia wypyłke albo wylanie ..i tu tez zalezy jakie cisnienie..
.ale z tego co kiedyś zauważyłem to przy takich aplikacjach baz nie można wydobyć odpowiedniego flopu przy niektórych kolorach
Wypylisz uzyskasz flop ciemniejszy,bez wypylenia jaśniejszy. Czyli jaki sobie zażyczysz ,taki możesz uzyskać.
Prószenie zazwyczaj pomaga w uzyskaniu odpowiedniego wyglądu ,pozbyciu się chmurek,uzyskaniu odpowiedniego koloru. Podczas tej czynności należy zwrócić uwagę na ilość podawanego materiału ,ciśnienie na wejściu i odległość pistoletu od elementu .
Wypylisz uzyskasz flop ciemniejszy,bez wypylenia jaśniejszy. Czyli jaki sobie zażyczysz ,taki możesz uzyskać.
Aha...dzięki kolego za info ... w takim razie zapytam..skąd ja mam wiedzieć który kolor wypylić a który nie? takiej informacji chyba nie ma w programie przy danych recepturach.. tym bardziej że producent danej bazy zaleca wyprószenie każdej ostatniej warstwy przy każdym kolorze
Cytat:
Prószenie zazwyczaj pomaga w uzyskaniu odpowiedniego wyglądu ,pozbyciu się chmurek,uzyskaniu odpowiedniego koloru
Zgadza się...w takim razie chcąc uzyskać flop jaśniejszy(mam na myśli bazy z efektem) muszę liczyć się z tym, że kolor na wprost będzie nieco inny itd., bo nie wyprószyłem tak jak to zaleca producent danego produktu?.
technik powiedział tak perły wyplac a solidy leciec na pełnej
dlatego celowo napisałem wcześniej
jacklack napisał/a:
(mam na myśli bazy z efektem)
unek napisał/a:
a tu jacku zmieniasz cisnienie i robisz metoda prób i błedów
ta metoda mnie jakoś nie przekonuje..zmiana ciśnienia jest przy cieniowaniu metodą kropelkowa, a ja takiej nie stosuję ...ileż można robić prób jak tak na prawdę nie ma czasu zrobić ani jednej..dlaczego mam zmniejszać ciśnienie skoro producent nie zaleca takiego działania, natomiast zaleca oddalenie pistoletu od obiektu przy ostatniej warstwie?? trzeba robić natryski próbne?..to już nie można polegać wyłącznie na dokumentacji lub na spektrofotometrze?
Metodą prób i błędów to można sobie sprawdzać kolory trzywarstwowe...natomiast standardowe dwuwarstwowe muszą wychodzić od pierwszego strzału...to tak wg. mnie...
unek napisał/a:
ale tak jak napisałem wczesniej mozesz to spr ROZP DO CIENIOWANIA i bedziesz miał jasnosc do koloru
Co ma rozć.do cieniowania do zgodności koloru??. nadal nie rozumiem w jakim celu jest on używany przy produkcie typu baza?...
Z tego co ja słyszałem i widziałem to nie zmniejszyć ciśnienie na ostatniej warstwie, a odsunąć guna i przykręcić trochę materiał.
I nie jest to typowy rozpuszczalnik do cieniowania tylko coś takiego jak żywica bazowa ale dużo rzadsze i tańsze. Można to dać przed aplikacją bazy tak jak żywice jak i po wtedy powłoka robi się świecąca(puki nie odparuje) jak by na niej był już klar i widać czy kolor się zgrywa, jak nie do możemy jeszcze coś wymotać przed położeniem klaru.
Z tego co ja słyszałem i widziałem to nie zmniejszyć ciśnienie na ostatniej warstwie, a odsunąć guna i przykręcić trochę materiał.
Albo zrobić nieco szybszy ruch zamiast skręcania materiału....
Mart-Dent napisał/a:
I nie jest to typowy rozpuszczalnik do cieniowania tylko coś takiego jak żywica bazowa ale dużo rzadsze i tańsze
Czyli Blender..specjalny specyfik (tańszy od żywicy) nakładany pod miejsce końca cieniowania po to aby wolne (luźne) ziarno mogło się w nim utopić..żywica która wchodzi w skład bazy świetnie sprawdza się w zastępstwie dedykowanego Blendera..
w takim razie zapytam..skąd ja mam wiedzieć który kolor wypylić a który nie? takiej informacji chyba nie ma w programie przy danych recepturach.. tym bardziej że producent danej bazy zaleca wyprószenie każdej ostatniej warstwy przy każdym kolorze
Każdą bazę wyrównuje się na ostatniej warstwie poprzez wyprószenie .Tylko tu należy odróżniać systemy w których to następuje : na mokrej warstwie i na tej dokładnie wysuszonej .
Skoro kolega ma problem z chmurkami po wyrównaniu na mokrej bazie ,niech tą czynność powtórzy na bazie wysuszonej .Pamiętać należy ,że to dopiero wtedy jest znacząca różnica FLOP.
ta metoda mnie jakoś nie przekonuje..zmiana ciśnienia jest przy cieniowaniu metodą kropelkowa, a ja takiej nie stosuję
ale im mniejsze cisnienie tym ciemniejszy kolor..wiec im wyzsze to jasniejszy.
przeciez bazy wodne i tak po wyschnieciu robia sie gładkie
jacklack napisał/a:
ileż można robić prób jak tak na prawdę nie ma czasu zrobić ani jednej
mi chodziło o lakiery przy których nie jestes pewien koloru...
a czas to praktycznie 1 minuta..wiec czy to dużooo...
jacklack napisał/a:
Co ma rozć.do cieniowania do zgodności koloru??. nadal nie rozumiem w jakim celu jest on używany przy produkcie typu baza?...
to jest tak mar dent napisał..ale i tak to sie nazywa preparat do cieniowania..i to nie jest zywica tylko przezroczysty płyn..lecisz po całym elemencie i odpar po minucie..
panowie zauwazcie ,ze bazy różnych producentów różnie sie aplikuje, niektóre z zapyłka na zmniejszonym cisnieniu a nie które na tym samym cisnieniu lecz ze zredukowanym materiałem lub oddaleniem pistoletu od elementu.
Na pytanie czy wypylac bazy na ostatniej warstwie? nie mozna jednoznacznie powiedziec: tak wypylac! na zmniejszonym lub nie. Kazdy z Was pracuje na jednym lub dwuch systemach a to za mało zeby stwierdzic, ze tak sie robi.
Kazdy producent wypracował swoja technike aplikacji bazy (długie tygodnie, miesiace testów) aby pasowały kolory do aut fabrycznych.
Tych sposobów jest wiele (chyba tyle co koncernów chemi lakierniczej) i kazdy różni sie sposobem wykanczania.
wiec tu trzeba byc elastycznym i wiedziec który producent co stosuje, aby nie wprowadzac w bład innych!
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum