[Jedwabnik]

Witam jako ze jestem zielony w tym temacie potrzebuje waszej pomocy.
Muszę samu odrestaurować samochód i czy moje etapy są w dobrej kolejności.

1 Spawanie, łatanie itp.
2 Szlifowanie spawów
3 Cynowanie spawów zewnętrznych jak i większych nierówności
4 Piaskowanie całej budy wcześniej odtłuszczamy rozpuszczalnikiem Nitro
5 Grunt antykorozyjny cały samochód wraz ze wszystkimi szczelinami
6 Baranek na podwozie (bak, belka itp)
7 Podkład akrylowy
8 Szpachlowanie wstępne
9 Szlifowanie ręczne papierem 120
10 Szpachlowanie finiszowe
11 Szlif końcowy zaczynam od papieru 240 później 400
12 Grunt i podkład w miejsca dookoła szlifowania jeśli będzie taka potrzeba
13 Szlifowanie końcowe papierem wodnym zaczynając od 600
14 Czekam z 48h i daje samochód do lakierowania jeśli nie wyjdą żadne kwiatki

Czy to dobra kolejność? Może o czymś zapomniałem?
Wszystkie podkłady, szpachle itp będą jednej firmy papiery będę używać firmy 3M
Za wszystkie sugestie i porady będę bardzo wdzięczny

[Boxxing]

[michalLbn]

Wydasz więcej niż połowę kwoty która wziąłby lakiernik (pewniak), do tego musisz zgromadzić sprzęt potrzebny do wykonania renowacji. Ponadto stracisz baaaardzo dużo czasu na naukę teoretyczną jak i praktyczną. Na końcu będziesz marnował materiały bo będziesz kilkukrotnie poprawiał a efekt będzie dość słaby.

[czerwony]

Odtłuszczanie przed piaskowaniem to dodatkowa robota, zrobisz to po piaskowaniu. Zresztą spawania przed piaskowaniem, no ok, jeśli są elementy, które musisz dorobić na wzór. Cynować musisz na wypiaskowaną powierzchnię. Grunt - co masz na myśli? Ja bym zastosował na wypiaskowaną budę podkład epoksydowy, najlepiej antykorozyjny np: z serii Novol for Classic Cars. Odradzam robienie czegokolwiek na mokro, szpachlówki chłoną wodę, po paru latach to wychodzi.
A osobiście popieram kolegę wyżej, lakiernik lepiej nałoży Ci podkład, będzie wiedział jak przygotować powierzchnię przed nałożeniem bazy aby trzymała się jak należy.

[Jedwabnik]

Powiem tak żaden lakiernik/blacharz nie chce się tego podjąć bo za dużo przeróbek, a nie pewnego nie będę brał nie sprawdzonego fachowca bo nie oddam samochodu w ciemno bo znam realia tych zawodów i wiem że większość robi po kosztach aby tylko było. A sam dam sobie radę, piaskować umiem, cynować będzie fachowiec itp. A zorganizować sprzęt to nie problem większość już kupiłem. Zresztą muszę się kiedyś nauczyć całe życie nie będę wzywać fachowców:) Wiem ze nauka trochę będzie mnie kosztować. Zresztą lakiernik woła 9tys (samochód będzie musiał być malowany 3 razy) blacharz 3tys plus laweta piaskowanie itp to wyjdzie mnie tyle ze taniej jak kupie sprzęt i sam zrobię z mała pomocą innych i jeszcze mi zostanie dużo.

Co do spawanie przed piaskowaniem, będzie trochę przeróbek i łat więc szkoda na marne piaskować bo nie wiadomo czy się złapie przekątną itp.
O cynowania po piaskowaniu to dobrze ze powiedziałeś bo bym popełnił błąd
Mówiąc grunt chodziło mi właśnie o jakiś podkład antykorozyjny, a dopiero później podkład epoksydowy. Oczywiście można dać od razu podkład epoksydowy z dodatkiem antykorozyjnym ale z tego co czytałem jeśli ktoś nie patrzy na koszty to lepiej dać dwa

Dzięki za rady. No nic czeka mnie kolejny dzień czytając forum w poszukiwaniu informacji:)

[powolniak40]

Pozdrawiam kolegę,
Zeszłoroczną wiosną kupiłem migomat i zabrałem się za własnoręczne spawanie mojego mg.
Powód był prosty- dobra robota sporo kosztuje, kwoty które podałeś nie są bynajmniej zawyżone, a nawet myślę że blacharka coś tanio..
Właśnie oderwałem się od szpachlowania, właściwie to już finisz, chociaż baaardzo długi:)
Czyli pracując z doskoku, ale się nie oszczędzając, zeszło mi z rok. To właśnie największy minus. Dodatkowe bonusy to zniechęcenie i rozczarowanie- często poprawiałem pracę z dnia wcześniejszego. Czyli może jest znacznie taniej, ale lepiej zarobić kasę w inny sposób i dać zarobić fachowcowi, są i tacy którym można zaufać.
Kilka rad:
Jeśli jednak zdecydowałeś się, użyj może epoksydu jako podkładu (jak już jest w poście powyżej)- trzyma się podłoża jak rzep, b. dobra antykorozja, można na niego kłaść szpachlę.
Do odtłuszczania używam zmywacza- niewiele droższy niż nitro, za to wydajny, sam zobaczysz.
Zastosowałem szpachlę roberlo multiextender, zużyłem jej w h...j, z tym że sporo leży pod samochodem. Używam długiego na 70 cm hebla, sztywnego. Nie mieszaj rodzajów szpachli- wziąłem raz novola gdy zabrakło mi roberlo , różna twardość po wyschnięciu spowodowała ciulate szlifowanie. Powierzchnie wyszpachlowane sprawdzam patrząc wzdłuż nich , dodatkowo przykładam 2 metrowy płaskownik aluminiowy(3x30)
Czyli, jeśli nie pozwoliłeś sobie wyperswadować swojego pomysłu, a masz mnóstwo czasu- powodzenia:)

[NOVOL rafman]

Witam!
Kolejność OK z drobnymi uwagami.
Podkład antykorozyjny grubopowłokowy Epoxy Primer z linii Novol for Classic Car
Odczekujesz jeden dzień i dopiero szpachlowanie.
Papier P120 będzie Ci potrzebny tylko do zgrubnej obróbki ,jeśli weźmiesz Blue Light z NfCC(bardzo lekka obróbka ,bez siły) potem P150,P180 .
Jako element do finiszowego wyrównywania ,dopracowania powierzchni -szpachlówka natryskowa P-S i Aluminiowa na maskę.
Potem Isolator Primer (obowiązkowo!!!) po całości i cienka(!!!) warstwa Acrylic Filler po której już tylko lakier dekoracyjny . W przypadku koloru bez efektu metalicznego radzę zastosować technikę : lakier akrylowy 2K + Lakier bezbarwny NfCC CSR.

W razie pytań 693 960 088
Rafał Mania Doradca Technologiczny linii Novol for Classic Car

[Kamil208]

[przepiorek]

międzyszlif nie potrzeby jak będzie się nakładało na chemicznie aktywny akryl

[Chali68]

[TeeM]

Zgadzam sie z przedmówcą. Z miedzyszlifem po pełnym wyschnięciu wyglada lepiej.
W niektórych firmach nazywali to lakierem kontrolnym (czyli nie za grubo lakier 2K) potem szlif i jeszcze raz akryl 2k lub lakier bezbarwny. Często decydował klijet czy chce miec kolorowe kółka przy polerowaniu ( jak za dawnych lat ) czy białe od lakieru bezbarwnego.

Choc bez miedzyszlifu tez robią gdzieniegdzie. Tylko jak m/m to najlepiej materiały jednego producenta. Niektórzy twierdza ( akryl 2k + lakier bezbarwny) ze lepsza głębia koloru bez szlifu.

[unek]

[Maciek_K]

[NOVOL rafman]

Witam!
Oczywiście można zmatować i dopiero potem nakładać lakier bezbarwny, ale nie zawsze chce się rozkładać pracę na 2-3 dni-choć byłoby super i parę firm tak robi.
Potrzeba odrobinę doświadczenia i wyczucia. Po aplikacji akrylu odczekujemy cierpliwie na odparowanie rozcieńczalników(w komorze około 30-40 minut,a nawet dłużej) a następnie ,metodą ,,mokro na mokro" nakładamy 2x warstwy bezbarwnego.
Efekt głębi laserunku zdecydowanie większy niż na bazie a i końcowa twardość całości wymalowania jest dużo wyższa.

Pozdrawiam Rafał Mania Novol for Classic Car

[unek]

[Chali68]

Noooo!!! Można tak jak mówisz. Ale skłaniał bym się do szlifu! W metodzie m/m czyli po podkładzie akryl i podsuszenie oraz bezbarwny, tak jak pisze Rafał z Novola. Germanowie stosują jeszcze po podkładzie transparent sealer często ze standoxa... Wtedyż bardzo dokladnie obrabiają podkład do trizackt 1000 izolują to przyczepnościowym sealerem.
Jest także mega! oczywiście jadą na dwa podkłady.
I to także ma sens.
A ja prywatnie robię jeszcze inny myk , tak że nic nie faluje... ale to tylko na priv
Pozdrawiam.

[Kamil208]

To napisz na priv Chali jak nie chcesz tu tajemnic wyjawiać.

[unek]

[Hamir]

[Chali68]

All right!!! Jutro!!!